La verdad es que fue una mañana de lo más intensa e interesante. Pasamos toda la mañana en el Foro hasta que nos llegara la hora para ir al Coliseo, pues teníamos la reserva hecha y no era cuestión de no ir. Así que al Coliseo fuimos, esperamos unos minutos en la puerta, nos dio incluso tiempo a entablar conversación con una familia sudamricana, después pasamos las consabidas medidas de seguridad y adentro. Fue impresionante, pero sin más y dejando a parte las emociones paso a describios lo que allí ví o mejor dicho viví.
Coliseo
Lo primero que hay que decir sobre el Coliseo
es que es un anfiteatro, esto es, un tipo de lugar público utilizado para
acoger espectáculos y juegos como por ejemplo: las luchas de gladiadores, o
las luchas de animales... Este tipo de edificio es una creación romana y
no tiene antecedentes ni en Grecia ni en otras civilizaciones
aledañas. Los anfiteatros podían ser públicos, construidos por una
administración pública romana o privados, emprendidos por
algunos patricios o élites de ciudades importantes de provincias.
Aparte de su función, la diferencia más
notoria entre un anfiteatro y un teatro romano clásico, es que el
anfiteatro tiene forma circular u ovalada, mientras que el teatro
es semicircular. También hay que diferenciar el anfiteatro del circo,
que era utilizado para espectáculos de carreras y tenía una
forma elíptica.
El graderío o cávea se divide en
ciertas zonas, siendo la inferior para los senadores y altos cargos
de la administración romana, la zona media para la plebe y la
superior para las mujeres y los carentes de derechos (esclavos, extranjeros…). Los
más antiguos se construyeron en madera a finales del
siglo II a. C., más tarde se construyeron con piedra tallada y
posteriormente se utilizó el hormigón y se
dispusieron arquerías y bóvedas.
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El anfiteatro más conocido sin duda es
el Coliseo de Roma, cuyo nombre era en realidad Anfiteatro
Flavio, por haber sido construido en el reinado de los emperadores de
la dinastía Flavia, después del reinado del emperador Nerón.
El Coliseo o Anfiteatro Flavio fue construido en el siglo I y fue el mayor de los que se construyeron en el Imperio romano. Conocido originalmente como Anfiteatro Flavio, a partir del siglo VIII pasó a ser llamado Coliseo porque a su lado había una gran estatua dedicada al emperador Nerón, el Coloso de Nerón, una estatua de bronce de más de treinta metros de altura comisionada por el mismo Nerón y realizada entre los años 64 d.C. y 68 d.C. por mano del escultor Zenodoro, estatua que Adriano había transformado en una representación de Helios, el dios Sol y de este «Colossus Solis» derivó el nombre actual del edificio. La estatua llegó a desaparecer y sólo quedó la base, pero fue demolida en 1936 por obras de recalificación del sitio arqueológico.
Los materiales
utilizados en la construcción de esta obra fueron bloques de travertino,
hormigón, madera, ladrillo, piedra (toba), mármol y estuco.
En la antigüedad poseía un aforo para unos 65 000 espectadores, con ochenta filas de gradas y cinco niveles. Los que estaban cerca de la arena, como ya he dicho anteriormente eran el Emperador, su familia y los senadores, y a medida que se ascendía se situaban los estratos inferiores de la sociedad. En el Coliseo tenían lugar luchas de gladiadores y espectáculos públicos. Las obras empezaron entre 70 d.C. y 72 d.C., bajo el mandato del emperador Vespasiano, se completó en el 80 d.C. por el emperador Tito, hijo de Vespasiano y fue modificado durante el reinado de Domiciano, hijo de Vespasiano y hermano de Tito. Domiciano realizó además un complejo sistema de subterráneos en ladrillo sustituyendo las obras en madera. Tales subterráneos tenían diferentes funciones relacionadas a los espectáculos. Aquí había habitaciones adaptadas para las bestias, los condenados a muerte, los gladiadores y para las «maquinas». Aun así, tales modificaciones no permitieron alargar la arena y las «naumachie», naumaquias se volvieron imposibles. Desde Domiciano en adelante fue reservada a los «munera», los gladiadores , y a las «venationes», las cacerías de animales salvajes.
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Su inauguración duró
100 días, participando en ella todo el pueblo romano y muriendo en su
celebración decenas de gladiadores y fieras que fueron sacrificados por el
placer y el espectáculo del pueblo.
El Coliseo se usó durante casi cinco siglos, incluso sobrevivió a la caída del Imperio romano de Occidente en 476 d. C.
Los bizantinos también lo utilizaron durante el siglo VI. Además de las peleas de gladiadores, muchos otros espectáculos públicos tenían lugar aquí, como naumaquias (recreaciones de batallas navales), los noxii (ejecuciones de prisioneros por animales), recreaciones de famosas batallas, incluso representaciones de obras de teatro basadas en la mitología clásica..jpg)
El edificio dejó de
emplearse para estos propósitos en la Alta Edad Media. Más tarde, sirvió
como refugio, fábrica, sede de una orden
religiosa, fortaleza y cantera. De sus ruinas se extrajo
abundante material para la construcción de otros edificios, hasta que fue
convertido en santuario cristiano, en honor a los cautivos
martirizados durante los primeros siglos del cristianismo. Esta medida
contribuyó a detener su expolio y a que se conservara.
Aunque la estructura está seriamente dañada debido a diversas causas es uno de los ejemplos mejor conservados de la arquitectura romana. El Papa el día de Viernes Santo encabeza un Viacrucis que tiene su final en el anfiteatro.
El Coliseo fue admitido en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1980. Junto al Coliseo, se encuentran las distintas estancias que, actualmente en ruinas, sirvieron para la atención y entrenamiento de los gladiadores.
El Coliseo fue un
regalo del emperador Vespasiano al pueblo. Tenía el carácter público
y de edificio civil donde se ofrecían espectáculos gratuitos. Eran espectáculos
diurnos al aire libre donde cada espectador ocupaba el espacio según su
categoría dentro de la sociedad romana.
El Coliseo fue creado para dar una imagen benefactora y con una clara intención propagandística, “devolver al pueblo lo que era del pueblo”. El emplazamiento donde se construyó el anfiteatro era el antiguo solar del que Nerón se apropió para edificar su residencia: la grandiosa Domus Aurea. Se levantaba justo en el centro de la urbe, situándolo literal y simbólicamente en el corazón de Roma.
El área se transformó durante el reinado de Vespasiano y sus sucesores y sirvió como emplazamiento para el nuevo Anfiteatro Flavio. Se construyeron escuelas de gladiadores y otros edificios relacionados en los alrededores. Según una inscripción reconstruida que se encontró en el lugar, «el emperador Vespasiano ordenó que este nuevo anfiteatro se erigiera usando su parte del botín como general». El Coliseo puede así ser interpretado como un gran monumento triunfal, siguiendo la tradición de celebrar las grandes victorias..jpg)
Entre los siglos V y VI se
prohibieron las luchas de gladiadores y de animales salvajes, y en el
siglo XIII, el Coliseo se
convierte en fortaleza. Posteriormente el anfiteatro fue abandonado, y sus
piedras, como la de tantos otros edificios históricos, se utilizaron como
canteras para otros edificios más modernos.
Se calcula que en los juegos que en él se realizaron murieron unas 200 000 personas. Algunos autores afirman que se mató a más de 9000 animales salvajes durante los juegos inaugurales del anfiteatro.
El Coliseo poseía un avanzado sistema de canalización de agua que permitía llenar y vaciar rápidamente el piso inferior, antes de la construcción del hipogeo (una serie de túneles subterráneos que se usaban para alojar animales y esclavos).
Se desconoce la identidad del arquitecto del edificio, como ocurría en general con la mayoría de las obras romanas.
A lo largo de los
siglos ha habido distintas reestructuraciones y modificaciones con motivo de
distintas incidencias como incendios, terremotos…; la última pelea de
gladiadores de la historia se produjo cerca del 435, aunque la caza de animales
continuó por lo menos hasta el año 523.
Durante el periodo medieval la decadencia de la ciudad afectó a todos los monumentos imperiales.
Se construyó una pequeña iglesia dentro de la estructura del anfiteatro, la arena se transformó en un cementerio, los espacios entre las arcadas y bajo los asientos se convirtieron en fábricas y refugios. Hacia el 1200 la familia Frangipani se apropió del Coliseo y lo fortificó, usándolo de forma parecida a un castillo o fortaleza..jpg)
Muchas de sus
piedras fueron recuperadas para construir palacios, iglesias y otros edificios
en toda Roma. La piedra del interior del anfiteatro fue picada en exceso, para
reutilizarla en otra parte o (en caso de la fachada de mármol) quemarla
para obtener cal viva. Las abrazaderas de bronce que sostenían la mampostería fueron arrancadas de las paredes, dejando numerosas marcas. Aún hoy
pueden observarse dichas cicatrices en él
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El Coliseo o Anfiteatro Flavio fue construido en el siglo I y fue el mayor de los que se construyeron en el Imperio romano. Conocido originalmente como Anfiteatro Flavio, a partir del siglo VIII pasó a ser llamado Coliseo porque a su lado había una gran estatua dedicada al emperador Nerón, el Coloso de Nerón, una estatua de bronce de más de treinta metros de altura comisionada por el mismo Nerón y realizada entre los años 64 d.C. y 68 d.C. por mano del escultor Zenodoro, estatua que Adriano había transformado en una representación de Helios, el dios Sol y de este «Colossus Solis» derivó el nombre actual del edificio. La estatua llegó a desaparecer y sólo quedó la base, pero fue demolida en 1936 por obras de recalificación del sitio arqueológico.
En la antigüedad poseía un aforo para unos 65 000 espectadores, con ochenta filas de gradas y cinco niveles. Los que estaban cerca de la arena, como ya he dicho anteriormente eran el Emperador, su familia y los senadores, y a medida que se ascendía se situaban los estratos inferiores de la sociedad. En el Coliseo tenían lugar luchas de gladiadores y espectáculos públicos. Las obras empezaron entre 70 d.C. y 72 d.C., bajo el mandato del emperador Vespasiano, se completó en el 80 d.C. por el emperador Tito, hijo de Vespasiano y fue modificado durante el reinado de Domiciano, hijo de Vespasiano y hermano de Tito. Domiciano realizó además un complejo sistema de subterráneos en ladrillo sustituyendo las obras en madera. Tales subterráneos tenían diferentes funciones relacionadas a los espectáculos. Aquí había habitaciones adaptadas para las bestias, los condenados a muerte, los gladiadores y para las «maquinas». Aun así, tales modificaciones no permitieron alargar la arena y las «naumachie», naumaquias se volvieron imposibles. Desde Domiciano en adelante fue reservada a los «munera», los gladiadores , y a las «venationes», las cacerías de animales salvajes.
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El Coliseo se usó durante casi cinco siglos, incluso sobrevivió a la caída del Imperio romano de Occidente en 476 d. C.
Los bizantinos también lo utilizaron durante el siglo VI. Además de las peleas de gladiadores, muchos otros espectáculos públicos tenían lugar aquí, como naumaquias (recreaciones de batallas navales), los noxii (ejecuciones de prisioneros por animales), recreaciones de famosas batallas, incluso representaciones de obras de teatro basadas en la mitología clásica.
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Aunque la estructura está seriamente dañada debido a diversas causas es uno de los ejemplos mejor conservados de la arquitectura romana. El Papa el día de Viernes Santo encabeza un Viacrucis que tiene su final en el anfiteatro.
El Coliseo fue admitido en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1980. Junto al Coliseo, se encuentran las distintas estancias que, actualmente en ruinas, sirvieron para la atención y entrenamiento de los gladiadores.
El Coliseo fue creado para dar una imagen benefactora y con una clara intención propagandística, “devolver al pueblo lo que era del pueblo”. El emplazamiento donde se construyó el anfiteatro era el antiguo solar del que Nerón se apropió para edificar su residencia: la grandiosa Domus Aurea. Se levantaba justo en el centro de la urbe, situándolo literal y simbólicamente en el corazón de Roma.
El área se transformó durante el reinado de Vespasiano y sus sucesores y sirvió como emplazamiento para el nuevo Anfiteatro Flavio. Se construyeron escuelas de gladiadores y otros edificios relacionados en los alrededores. Según una inscripción reconstruida que se encontró en el lugar, «el emperador Vespasiano ordenó que este nuevo anfiteatro se erigiera usando su parte del botín como general». El Coliseo puede así ser interpretado como un gran monumento triunfal, siguiendo la tradición de celebrar las grandes victorias.
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Se calcula que en los juegos que en él se realizaron murieron unas 200 000 personas. Algunos autores afirman que se mató a más de 9000 animales salvajes durante los juegos inaugurales del anfiteatro.
El Coliseo poseía un avanzado sistema de canalización de agua que permitía llenar y vaciar rápidamente el piso inferior, antes de la construcción del hipogeo (una serie de túneles subterráneos que se usaban para alojar animales y esclavos).
Se desconoce la identidad del arquitecto del edificio, como ocurría en general con la mayoría de las obras romanas.
Durante el periodo medieval la decadencia de la ciudad afectó a todos los monumentos imperiales.
Se construyó una pequeña iglesia dentro de la estructura del anfiteatro, la arena se transformó en un cementerio, los espacios entre las arcadas y bajo los asientos se convirtieron en fábricas y refugios. Hacia el 1200 la familia Frangipani se apropió del Coliseo y lo fortificó, usándolo de forma parecida a un castillo o fortaleza.
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Un conocido dicho
latino reza Quod non fecerunt Barbari, fecerunt Barberini (lo
que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini). El Coliseo fue
consagrado como lugar santo en memoria de los mártires allí
ejecutados (si bien se cree que la mayoría de estos fueron martirizados en
el Circo Máximo).
Y en el siglo XIX comenzaron una serie de obras para estabilizar muchos monumentos antiguos, entre ellos el Coliseo donde se terminaron varios contrafuertes que son claramente distinguibles hoy en día, y sin los cuales el edificio probablemente se habría derrumbado. Durante todo el siglo se sucedieron obras de consolidación y mejora, en un proceso que aún continúa.
Desde 2000, las autoridades mantienen el edificio iluminado durante 48 horas cada vez que en algún lugar del mundo se le conmuta o aplaza una sentencia de muerte a un condenado.
Arquitectura
El Anfiteatro Flavio es un enorme edificio ovalado de 189 metros de largo, 156 de ancho y 48 de altura, con un perímetro elíptico de 524 metros.
El edificio se basa en una construcción arquitrabada y rodeada a los tres primeros pisos que lo conforman. Se puede apreciar la utilización de la arquitectura típica de los romanos, con arcos de medio punto sobre unos pilares gruesos que también sostienen columnas adosadas de tipo decorativo. Los pilares aguantan los arquitrabes, los frisos y cornisas que fijan el límite de cada uno de los tres primeros pisos.
En el interior del
edificio está el gran tesoro del Coliseo: la grada (o cávea) que no aprovecha
los desniveles del terreno, sino que se levanta sobre muchas vueltas
superpuestas, apoyadas sobre pilastras de travertino. El corazón del edificio, gracias a ello, está lleno de kilómetros de
pasillos abovedados y de escaleras: es una obra pensada para garantizar el
movimiento fluido de mucha gente. En su configuración se usó la bóveda de
cañón y la bóveda de arista, más compleja.
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La fachada se erige
sobre un estilóbato sobre el que se levantan cuatro pisos. El primer
piso, de 80 arcadas, es de orden dórico toscano y refleja robustez y
virilidad; el segundo piso es de orden jónico y se compone de base, fuste más
esbelto que el dórico y un capitel de volutas; el tercer piso es
de orden compuesto, con el capitel con hojas de acanto. El cuarto piso, el
último, presenta un ático macizo, decorado con lesenas de
estilo corintio. Este nivel hacía varias funciones: aumentaba la cabida,
proporcionaba más obra en el interior y mejoraba el efecto visual. En este piso
había 240 palos de madera que servían para aguantar las astas a las que se
fijaba un toldo inmenso.
En el interior,
los intercolumnios del segundo y tercer piso, había estatuas; los
pasillos de la grada, relieves de mármol y de estuco.
La grada rodea la arena y bajo esta hay un subsuelo para agilizar el espectáculo. Las fieras eran conducidas a la arena con ascensor y también había pasillos y escaleras y una estudiada distribución de habitaciones y cuartos; además, se instaló un sistema de conducción de agua para transformar la arena en una gran piscina para las naumaquias.
En el Coliseo se utilizaron las más variadas técnicas de construcción. Las pilastras y los arcos son de travertino colocado sin argamasa. Para su construcción se utilizó 100 mil metros cuadrado de mármol travertino, procedente de Tibur, la actual Tivoli, y para ello tuvieron que hacer una nueva calzada desde Tibur a Roma.
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En las partes
inferiores y en los sótanos se empleó la toba del mismo modo. Muchos
de estos sillares iban sujetos con grapas metálicas.
Las bóvedas que sostienen la cávea se hicieron vertiendo argamasa
de cemento directamente sobre cimbras de madera, una
innovación que aligeraba la fábrica. El hecho de que el edificio se ubicase
sobre una laguna obligó a excavar hasta 14 metros
de limos inservibles y realizar una cimentación de casi 13
metros de opus cementicium (hiladas de argamasa de cal y piedras
alternadas).
Pero si impresionante es por arriba veámoslo por abajo.
El terreno de juego propiamente dicho era un óvalo de 75 por 44 metros, y en realidad era una plataforma construida en madera y cubierta de arena. Todo el subsuelo era un complejo de túneles y mazmorras (el hipogeo) en el que se alojaba a los gladiadores, a los condenados y a los animales. El suelo disponía de varias trampillas y montacargas que comunicaban con el sótano y que podían ser usadas durante el espectáculo.
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El plano de la arena
tenía un completo sistema de drenaje, conectado a cuatro imponentes cloacas.
Se ha sugerido que obedecen a la necesidad de evacuar el agua tras los
espectáculos navales. Sin embargo, parece ser que ya Domiciano, pavimentó las
cloacas y colocó en la arena los montacargas para los combates de gladiadores.
Y en el siglo XIX comenzaron una serie de obras para estabilizar muchos monumentos antiguos, entre ellos el Coliseo donde se terminaron varios contrafuertes que son claramente distinguibles hoy en día, y sin los cuales el edificio probablemente se habría derrumbado. Durante todo el siglo se sucedieron obras de consolidación y mejora, en un proceso que aún continúa.
Desde 2000, las autoridades mantienen el edificio iluminado durante 48 horas cada vez que en algún lugar del mundo se le conmuta o aplaza una sentencia de muerte a un condenado.
Arquitectura
El Anfiteatro Flavio es un enorme edificio ovalado de 189 metros de largo, 156 de ancho y 48 de altura, con un perímetro elíptico de 524 metros.
El edificio se basa en una construcción arquitrabada y rodeada a los tres primeros pisos que lo conforman. Se puede apreciar la utilización de la arquitectura típica de los romanos, con arcos de medio punto sobre unos pilares gruesos que también sostienen columnas adosadas de tipo decorativo. Los pilares aguantan los arquitrabes, los frisos y cornisas que fijan el límite de cada uno de los tres primeros pisos.
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La grada rodea la arena y bajo esta hay un subsuelo para agilizar el espectáculo. Las fieras eran conducidas a la arena con ascensor y también había pasillos y escaleras y una estudiada distribución de habitaciones y cuartos; además, se instaló un sistema de conducción de agua para transformar la arena en una gran piscina para las naumaquias.
En el Coliseo se utilizaron las más variadas técnicas de construcción. Las pilastras y los arcos son de travertino colocado sin argamasa. Para su construcción se utilizó 100 mil metros cuadrado de mármol travertino, procedente de Tibur, la actual Tivoli, y para ello tuvieron que hacer una nueva calzada desde Tibur a Roma.
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Pero si impresionante es por arriba veámoslo por abajo.
El terreno de juego propiamente dicho era un óvalo de 75 por 44 metros, y en realidad era una plataforma construida en madera y cubierta de arena. Todo el subsuelo era un complejo de túneles y mazmorras (el hipogeo) en el que se alojaba a los gladiadores, a los condenados y a los animales. El suelo disponía de varias trampillas y montacargas que comunicaban con el sótano y que podían ser usadas durante el espectáculo.
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La cubierta de madera ya no se conserva, con lo que todo
el laberinto subterráneo permanece hoy al aire libre.
El amplio graderío interior estaba diferenciado en gradus, pisos reservados para las diferentes clases sociales: En el podium, el primero de ellos, se sentaban los romanos más ilustres: senadores, magistrados, sacerdotes y quizá las vestales. En ambos extremos del eje menor había sendos palcos: la tribuna imperial (pulvinar) y otra reservada para el magistrado que en ocasiones presidía los juegos. Dado que este piso era el más próximo a las fieras, había una red metálica de protección y arqueros apostados regularmente..jpg)
El maenianum
primum, para los aristócratas que no pertenecían al senado.
El maenianum secundum, dividido en el imum para los ciudadanos ricos y el summum para los pobres.
En lo más alto estaba el maenianum summum in ligneis, hecho de madera, probablemente sin asientos y reservado para mujeres pobres.
Además, algunos órdenes sociales, como los tribunos, sacerdotes o la milicia, tenían sectores reservados.
El acceso desde los pasillos hasta las gradas se producía a través de los vomitorios, llamados así porque permitían salir una enorme cantidad de gente en poco tiempo. Estaban tan bien diseñados que los 50.000/65.000 espectadores podían ser evacuados en poco más de treinta minutos.
El exterior se
articula en cuatro órdenes, cuyas alturas no se corresponden con los pisos
interiores. Los tres órdenes inferiores los forman 80 arcos sobre pilastras y
con semicolumnas adosadas que soportan un entablamento puramente puramente
decorativo. El cuarto lo forma una pared ciega, con pilastras adosadas
y ventanas en uno de cada dos vanos.
El amplio graderío interior estaba diferenciado en gradus, pisos reservados para las diferentes clases sociales: En el podium, el primero de ellos, se sentaban los romanos más ilustres: senadores, magistrados, sacerdotes y quizá las vestales. En ambos extremos del eje menor había sendos palcos: la tribuna imperial (pulvinar) y otra reservada para el magistrado que en ocasiones presidía los juegos. Dado que este piso era el más próximo a las fieras, había una red metálica de protección y arqueros apostados regularmente.
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El maenianum secundum, dividido en el imum para los ciudadanos ricos y el summum para los pobres.
En lo más alto estaba el maenianum summum in ligneis, hecho de madera, probablemente sin asientos y reservado para mujeres pobres.
Además, algunos órdenes sociales, como los tribunos, sacerdotes o la milicia, tenían sectores reservados.
El acceso desde los pasillos hasta las gradas se producía a través de los vomitorios, llamados así porque permitían salir una enorme cantidad de gente en poco tiempo. Estaban tan bien diseñados que los 50.000/65.000 espectadores podían ser evacuados en poco más de treinta minutos.
Los órdenes de cada
piso son sucesivamente de abajo arriba toscano, jónico y corintio. El último piso tiene un estilo indefinido que fue catalogado en el
siglo XVI como compuesto.
Las comunicaciones entre cada piso se realizaban a través de escaleras y
galerías concéntricas. El emperador tenía una entrada principal en la parte
norte para él y su familia, y las otras tres entradas axiales eran para los
cónsules.
El Coliseo contaba con una cubierta de tela desplegable accionada mediante poleas. Esta cubierta, hecha primero con tela de vela y luego sustituida por lino (más ligero), se apoyaba en un entramado de cuerdas del que poco se sabe. Cada sector de tela podía moverse por separado de los de alrededor y era accionado por un destacamento de marineros de la flota romana.
En la parte superior de la fachada se han identificado los huecos en los que se colocaban los 250 mástiles de madera que soportaban los cables. Al parecer las cuerdas se anclaban en el suelo, pues de otro modo los mástiles soportarían demasiado peso. A tal efecto había un anillo concéntrico de piedras o cipos situados a 18 metros de la fachada en la explanada exterior, y que también permitían controlar el público para evitar aglomeraciones. La franja entre la fachada y los cipos estaba pavimentada con travertino.
Después y tras comer nos dirigimos hacia el Panteón de Agripa que "oh sorpresa", yano era gratuito sino que ya habúa que sacar el ticket correspondiente, esto es, cinco euros por persona, en fin merece la pena porquela verdad es que te quedas embelesado viendo esta maravilla, ahora pasaré a describios lo que allí vi.
Pero camino del Panteón pasamos por un edificio que resplandecía por su propia luminosidad y aunque cuando preparé la visita a la Roma antigua no lo tuve en cuenta, ni me lo imaginaba, cuando lo ví, la verdad es que me quedé oimpresionado y aunque cronolóligamente no yiene que ver con mi objetivo inicial, no podría eguir adelante con el blog, sin hablar de él. Se trata del Monumento a la patria o Monumento a Víctor Manuel II.
Monumento de Víctor Manuel II
La construcción además
desarrolla un complicado programa iconográfico en el que están
representadas desde las virtudes de la patria italiana a los mares que la
rodean, pasando por cuestiones como la libertad, el pensamiento o la acción.
Es un tributo al
"Padre de la Patria", Víctor Manuel II, quien unificó Italia en 1861,
representando el ascenso hacia la gloria con sus majestuosas escalinatas.
La historia
nos habla de un concurso en 1880 organizado para crear el monumento al Rey. Un
concurso abierto a todo el mundo y consistente en diseñar un monumento
conmemorativo dedicado exclusivamente al monarca.
No había
ninguna premisa ni estipulación en su
ejecución ni en su ubicación para dar a los artistas la libertad de expresarse.
Hubo 293 participantes y se eligió un proyecto de un arquitecto francés muy
famoso, aunque en aquel momento estaba jubilado.
El concurso lo
ganó en 1884 el arquitecto Giuseppe Sacconi, que propuso un renacimiento
clásico. La idea era un foro moderno abierto al público, con una hermosa plaza
en tres niveles unidos por escaleras, con grandes espacios para los visitantes
del Monumento al Rey Víctor Manuel II.
Se tomó la
decisión de situar el Monumento en pleno centro de la Roma Eterna, en la Plaza
Venecia, dentro del Vittoriano, tras el imponente e importante desarrollo
urbanístico de la zona Capitolina.
Sin embargo, el
arquitecto tuvo que hacer algunos cambios porque había muchos otros puntos de
interés, casas e iglesias justo al lado del Capitolio.
En el centro una
imponente estatua de bronce de Víctor Manuel II sobre su caballo preside el
monumento (sólo los bigotes del monarca ya miden un metro), este dato nos da
una idea aproximada de las enormes dimensiones del símbolo de la unificación
italiana.
También en el centro
y bajo la estatua ecuestre se encuentra el Altar de la Patria que, contiene la
tumba al Soldado Desconocido, que simboliza a todos los caídos en la
Primera Guerra Mundial.
Dos grandes
esculturas de la diosa Victoria en cuadrigas coronan el el pórtico de 16
columnas.
Su base alberga
el Museo Central del Resurgimiento (unificación italiana) y en su
interior, varias salas repasan la historia de la unificación italiana a través
de la exposición de banderas, armas y
otros objetos y/o personajes como Garibaldi y el propio Víctor Manuel II relacionados
con ese momento histórico esencial para los ciudadanos italianos.
También desde su
terraza superior (a la que se accede por
ascensor y que está a la altura de las cuádrigas) ofrece una de las mejores
vistas panorámicas de Roma Además, alberga El monumento es de acceso gratuito
en la mayor parte de sus terrazas.
Características
La estructura mide
135 metros de ancho y 40 metros de altura (incluyendo la cuadriga y las alas de
las diosas, llega a 61 metros) y una superficie total de 20.000 metros
cuadrados.
El monumento está construido con mármol blanco extraído de las canteras de Botticino (cerca de la ciudad de Brescia), mostrado en las majestuosas e interminables escaleras o en las decenas de columnas corintias que en él se encuentran. También dispone de varias fuentes y esculturas del propio rey Víctor Manuel. El color blanco simboliza la grandeza, contrastando con la luz y la sombra de Roma.
En el monumento a
Víctor Manuel II se encuentra, desde 1921, también una tumba al soldado
desconocido. Con dos pebeteros en los que prende una «llama eterna» construida
tras la Primera Guerra Mundial, conforme a la idea del general Giulio
Douhet. El altar se encuentra siempre custodiado por dos soldados.
El cuerpo del soldado
desconocido fue escogido entre otros 11 cuerpos de soldados o marineros sin
identificar de las fuerzas armadas del Reino de Italia (1861-1946). Y
correspondía a un joven desertor del ejército austro-húngaro que pasó
al ejército italiano y resultó desaparecido en combate durante
la Primera Guerra Mundial. El cuerpo fue transportado
desde Aquilea (donde se realizó la ceremonia) hasta Roma, entre
octubre y noviembre de 1921.
El monumento ha
sufrido críticas desde que su construcción ya que supuso la destrucción de numerosos
edificios de gran valor del área de la Colina Capitolina, una de las
colinas históricas de Roma, y donde se encontraba un barrio medieval. Para
algunos, dicho monumento era demasiado grande y pomposo y entre los ciudadanos
italianos no llegó a cuajar la idea de instalar un edificio tan llamativo
y recargado junto al resto de los edificios clásicos que lo rodean.
Cuando los soldados
aliados llegaron a Roma en 1944 lo llamaron también la máquina de
escribir, apodo que luego adoptarían los propios italianos. Ello se debe a que
la fachada con las columnas no es recta, sino que adopta cierta forma en arco.
Historia de la construcción
En 1878 el Parlamento
italiano decidió dedicar un monumento nacional al recientemente fallecido
soberano Vittorio Emanuele II.
Después de dos concursos internacionales (1880 y 1882), se eligió el proyecto
presentado por Giuseppe Sacconi. El joven arquitecto, siguiendo el modelo
de los grandes santuarios de la época clásica, había concebido el espacio como
una representación escénica que celebraba el Risorgimento italiano en el centro
de la Roma imperial.
La estructura
arquitectónica del monumento se elaboró como un camino ascendente ideal que a
través de las escaleras y terrazas, enriquecidas por los diversos grupos
escultóricos y bajorrelieves del Altar central de la Patria inspirados en
las Bucólicas y las Geórgicas de Virgilio, se elevaría a los templos
laterales y de éstos al grandioso pórtico columnado coronado
por cuadrigas de bronce, alegorías de la Unidad de la Patria y de la
Libertad.
Aunque los trabajos
comenzaron en 1885, avanzaron lentamente y el proyecto fue modificado
continuamente. El mismo material con el que se iba a construir, el travertino,
fue sustituido por el muy blanco Botticino bresciano.
A la muerte de
Sacconi en 1905, las obras fueron dirigidas por los arquitectos Gaetano
Koch, Manfredo Manfredi y Pio Piacentini. El 4 de junio de 1911,
con ocasión de la Exposición Internacional por el cincuentenario de la
Unificación de Italia, Vittorio Emanuele III inauguró la magnífica estatua
ecuestre de bronce dorado. En 1921, el cuerpo del Soldado
Desconocido fue enterrado en la cripta diseñada por Armando Brasini.
Y ahora sí, ahora nos vamos al Panteón.
Panteón de Agripa
Se encuentra escondido
entre las callejuelas del barrio de Trevi, muy cerca de Plaza Navona.
El nombre procede del
griego Pántheion, que significa «templo de todos los dioses». La mayoría
de los autores latinos emplean la forma latina de su
transliteración, Pantheon.
El templo estaba ubicado en un
lugar de gran simbolismo para los romanos, ya que creían que allí había
desaparecido Rómulo, el fundador de la ciudad y su primer rey, en medio de una
gran tempestad, convirtiéndose acto seguido en un dios.
El edificio es
circular con un pórtico de grandes columnas corintias de
granito —ocho en la primera fila y dos grupos de
cuatro detrás— bajo un frontón. Un vestíbulo rectangular une el
pórtico con la rotonda, que se encuentra bajo una cúpula de hormigón artesonado
con una abertura central (óculo) hacia el cielo. Al parecer por el óculo cada
21 de abril (aniversario del nacimiento de Roma) penetraba un haz de luz que se
proyectaba sobre la figura del emperador cuando atravesaba la puerta de entrada
produciendo un efecto mágico que le daba apariencia de divinidad.
Es la cúpula de
hormigón sin armar más grande del mundo. La altura hasta el óculo y el diámetro
del círculo interior son los mismos: cuarenta y tres metros. Su cella circular
abovedada con un pórtico convencional fue única en la arquitectura romana. Sin
embargo, se convirtió en un ejemplo y fue copiada en numerosas ocasiones por
los arquitectos posteriores.
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La plaza frente al
Panteón se llama piazza della Rotonda y da nombre a un distrito de la ciudad.
En el siglo XV, el panteón es enriquecido con frescos el más notable es el de La
Anunciación colocado en la primera capilla a la derecha de la entrada. Y a partir
del Renacimiento el panteón es
utilizado como sede de la Academia de los Virtuosos de Roma, sirviendo de sepulcro a grandes
artistas italianos como Rafael o Vignola. En el siglo XVII se
añadieron a los lados del frontón dos campanarios, obra de Bernini o de
Borromini y bautizados popularmente como orejas de asno, que fueron
eliminados en 1893.
El rey Víctor Manuel II, su
hijo y su esposa reposan en una de las capillas del Panteón. Estas tumbas
son mantenidas por voluntarios de organizaciones monárquicas.
Aunque es propiedad estatal y está
gestionado por el Ministerio de Bienes y Actividades Culturales a través del
Museo Central del Lacio, sigue siendo una iglesia en la que se
celebran misas y sobre todo bodas.
En 2013 fue visitado
por seis millones de personas.
Existe una tradición en la que el día
de Pentecostés, a mediodía, se lanzan miles de pétalos de rosas rojas
desde la linterna de la cúpula del Panteón mientras un coro canta el
himno Veni Creator Spiritus. Este gesto recuerda la venida del Espíritu
Santo en forma de lenguas de fuego sobre los apóstoles, y a dicho ritual
asisten cientos de personas cada año.
Inscripción en el friso del pórtico
M·AGRIPPA·L·F·COS·TERTIVM·FECIT
Marcus Agrippa, Luciī
fīlius, consul tertium, fēcit
'Marco Agripa, hijo
de Lucio, cónsul por tercera vez, (lo) hizo'.
Esta es
la inscripción que puede leerse en
el friso del pórtico de entrada y atribuye la construcción
del edificio a Marco Vipsanio Agripa, amigo, general y yerno
del emperador Augusto.
Sin embargo, tras
unas investigaciones efectuadas en el siglo XIX se supo que en
realidad, el templo de Agripa fue destruido, y que el existente actualmente es
una construcción realizada en tiempos de Adriano.
Si el Panteón es un templo a todos los
dioses, ¿por qué la palabra se ha convertido en sinónimo de tumba o
enterramiento? La respuesta se remonta al Viernes Santo de 1520, cuando la
repentina muerte del artista más querido de Roma, el joven Rafael Sanzio,
consternó a los habitantes de la capital pontificia. El artista fue enterrado
en la entonces iglesia en una tumba que todavía hoy puede visitarse con el
famoso epitafio: "Aquí yace Rafael. Mientras vivió, hizo temer a la
naturaleza que fuera superada por él. Cuando murió, la naturaleza temió morir
con él".
El templo
El templo original
guardaba pocas semejanzas con el actual. Lo que hoy es un pórtico de
entrada fue originalmente la fachada de un templo períptero. La
primitiva entrada se efectuaba por el lado opuesto, hacia el sur, ya que en la
rotonda actual había una plaza circular porticada. Al otro lado de
esa plaza se encontraba la basílica de Neptuno.
El primer templo era un
edificio monumental de estilo corintio clásico, rectangular con una columnata
perimetral, con la cella dispuesta transversalmente y estaba construido con
bloques de travertino y revestido en mármol.
También se sabe que
los capiteles eran de bronce y que la decoración incluía cariátides y
estatuas frontales.
En el interior
del pronaos había sendas estatuas de Augusto y Agripa.
El edificio sufrió
daños por un incendio en el año 80, de los que fue reparado
por Domiciano, que a su vez sufrió una nueva destrucción en tiempos
de Trajano, en el año 110. Finalmente el panteón construido por Adriano
Planta
Se cambió la orientación y se colocó la
fachada principal hacia el norte. La planta presenta un pórtico octástilo a
modo de pronaos, un cuerpo prismático intermedio de transición, formado por tres calles que acaban en exedras con la
calle central de bóveda de cañón y las otras dos
arquitrabadas, y la cella circular cubierta con una cúpula. El
gran pronaos y la estructura de unión con la cella ocuparon por completo el
espacio del templo anterior, mientras que la rotonda fue construida sobre el
espacio de la plaza augustea que separaba el antiguo panteón de la basílica de
Neptuno.
Delante
del templo se edificó una plaza porticada en tres de sus lados y pavimentada
con lajas de travertino.
Características
El espacio interno de la rotonda está
constituido por un cilindro cubierto por una semiesfera. El cilindro
tiene una altura igual al radio, y la altura total es igual al diámetro, por lo
que se puede inscribir una esfera completa en el espacio interior.
El diámetro de la cúpula es de 43,44 m, lo que la convierte en la
mayor cúpula de hormigón en masa de la historia. Cuenta con un peso de
4535 toneladas y además fue realizada sin una armadura de acero en su interior.
El pronaos
El pronaos es octástilo, con
ocho columnas en la fachada, y con cuatro columnas en los laterales,
mide 34,20 x 15,62 m., y se encuentra 1,32 m sobre el nivel de la plaza, de
modo que se accede subiendo cinco escalones. La altura total del orden es
de 14,15 m y los fustes tienen un diámetro de 1,48 m en la base.
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Las enormes puertas de bronce de la entrada
del Panteón son originales y datan de la Antigüedad. Estas puertas, que pesan
unas 20 toneladas cada una, se consideran las mayores puertas antiguas de
bronce que existen.
El cuerpo intermedio
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Al exterior, la estructura tiene la misma
altura del cilindro de la rotonda, y debía tener un revestimiento en estuco y
mortero hoy desaparecido. Sobre este cuerpo existe un segundo frontón de
ladrillo, de una altura mayor que la del pórtico de entrada, y que se preveía
que se viera solo desde gran distancia. Las líneas de cornisa, que recorren el
exterior de la rotonda marcando los pisos, continúan en este cuerpo sin
solución de continuidad.
El interior de la rotonda
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Los nichos están enmarcados por un orden
de pilastras embebidas en el muro, y de columnas, con un entablamento corrido en todo el perímetro, excepto en las exedras
del eje principal.
En
estas, cubiertas mediante bóvedas, el entablamento se interrumpe ya que las columnas
intermedias no son necesarias. Entre las exedras, en los paños de muro
intermedios aparecen edículos con capialzados triangulares y
circulares alternados para las figuras divinas.
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En un segundo nivel, desde el entablamento
hasta la imposta de la bóveda, hay una fila de ventanas
rectangulares y espacios cuadrados que se alternan de forma rítmica.
Estas ventanas con frontón triangular en las ventanas y dinteles en los
espacios cuadrados, que abren a una galería superior, coinciden en vertical con
los nichos y los edículos. La decoración romana original fue sustituida en el
siglo xviii por la que
se puede ver actualmente. El sector sudoccidental ha sufrido varias
restauraciones, no del todo apropiadas, que han alterado el aspecto inicial.
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La cúpula
La cúpula está formada en el
interior con cinco filas de casetones, de 28 casetones cada una y que
decrecen en tamaño hacia el centro, donde está perforada por un óculo de 8,92 m
de diámetro, creando la sensación de perspectiva o punto de
fuga.
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El óculo estaba rodeado por
una cornisa de bronce fijada a la cúpula en la última fila de
casetones. Las oquedades en la fábrica sugieren que tanto los casetones como el
espacio intermedio estaban forrados de bronce.
Al exterior, la cúpula arranca de una
sobreelevación del muro, a 8,40 m por encima del arranque interior de la
bóveda. Se encuentra articulada por medio de siete anillos superpuestos, el
inferior de los cuales conserva todavía el revestimiento de mármol. El resto se
encontraba cubierto por planchas de bronce dorado, hoy perdido a excepción del
perímetro del óculo, todavía en el lugar. Las planchas de bronce fueron
arrancadas en el año 663 cuando al emperador bizantino Constante II,
permitió que sus tropas saquearan la ciudad, obteniendo un botín entre el que
se encontraba el bronce de la cúpula del Panteón, y se colocó una cubierta
nueva de plomo en el año 735. 
Otro elemento que refuerza la idea de
perfección es que la altura de la última cornisa segunda, donde arranca la
bóveda, es justo la mitad de la altura desde el punto más alto de la bóveda al
suelo, y curiosamente ésta coincide con el diámetro y se puede inscribir en el
interior de la construcción una esfera completa perfecta.
En su tiempo la cúpula del Panteón estuvo
cubierta de tejas de mármol y bronce que le daban un resplandeciente brillo.
Técnica constructiva
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La cúpula se apoya sobre un grueso muro
cilíndrico de ladrillo, que alcanzan en algunas partes 6 metros de grosor
y.en la que se practicaron aberturas correspondiéndose con los tres niveles
compositivos que conformaban las exedras y formaban una estructura interna de
arcos de descarga. Estos arcos, resistentes y flexibles, forman un armazón que
es visible en la pared trasera ahora que se ha perdido el revestimiento
original.
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Por otra parte, se buscó reducir
el peso de la cúpula por dos medios: aligerando
los materiales para lo que en la cúpula se utilizó piedra pómez,
y reduciendo paulatinamente su espesor desde 5,90 m en la base hasta 1,50 m
en la parte superior.
Además, los nichos, galerías y ventanas
practicadas en los muros, así como los casetones y el óculo de la bóveda,
dispuestos entre los arcos principales, aligeran la construcción en las zonas
de relleno.
El Panteón ha tenido una enorme
trascendencia en la arquitectura occidental. Durante el Renacimiento,
los artistas y arquitectos encontraron en él una fuente de inspiración para
algunos de los proyectos que llevaron a cabo. Brunelleschi para la
construcción de la cúpula del Duomo de Florencia. Bramante y Miguel Ángel lo
recrearon en obras como el Templete de San Pietro in Montorio o
la Basílica de San Pedro.
Miguel Ángel se refirió al Panteón como
el edificio que tenía "un diseño angélico y no humano".
Durante el neoclasicismo el italiano, Antonio Canova lo utilizó
como modelo para un templo en Possagno, su ciudad natal..jpg)
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Ya en tiempos más modernos su influencia
se ha dejado notar en muchas iglesias, universidades
y bibliotecas que utilizan la forma de cúpula con pórtico, como, la Basílica de
Jesús del Gran Poder en Sevilla entre otras.
El historiador Dion Casio habla de que
el interior de la cúpula del Panteón simbolizaba la bóveda celeste. La
parte inferior de la esfera representaría el mundo terrenal donde residen los
hombres. La luz que filtraba el óculo debió de funcionar como un vínculo
entre los dioses y los hombres y su reflejo en las paredes simbolizaría el sol
y su trayecto por el cielo desde el alba hasta la puesta.
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También tiene una Simbología cosmológica
por la división de la cúpula en 5 círculos, de 28 casetones, como símbolo del mes
lunar y de las cinco esferas del sistema planetario conocido.
Una vez vistos estos monumentos nos dirigimos hacia la Fontana de Trevi.
Fontana de Trevi
La Fontana de
Trevi con una altura de 26,30 metros y una anchura de 40,15 metros, es
una de las mayores fuentes monumentales del Barroco en Roma
y una de las más hermosas del mundo.
La historia de esta
fuente se remonta a los tiempos del emperador Augusto. Según la leyenda, fue
una misteriosa doncella la que indicó al general Agripa el
emplazamiento del manantial, en las afueras de Roma. Para traer el agua a la
ciudad, Agripa construyó un acueducto (terminado el año 19 a.C.), que en honor
de aquella doncella se llamó Acqua Virgo. La escena representada en la
actual fachada de la fuente.
Este Aqua Virgo fue
usado durante más de cuatrocientos años. Pero su uso decayó con la destrucción
de los acueductos por parte de los asediadores godos durante
el sitio de Roma del siglo VI, por lo que los romanos medievales debieron
beber el agua de pozos caseros y del río Tíber.
Pero es en 1730 cuando
el papa Clemente XII organizó un concurso para construir la fuente,
concurso que ganó Alessandro Galilei, pero como era florentino, cosa
no bien vista en Roma, el proyecto finalmente pasó al arquitecto
romano Nicola Salvi, quien inició los trabajos en 1732 y que sorprendió a
todo el mundo con este diseño asombroso. Los trabajos para su construcción se
prolongaron durante 30 años y acabaron arruinando la escasa salud de Salvi, que
murió sin poder acometer otros proyectos y sin ver terminada su extraordinaria
fontana.
 |
| As de copas |
Hay una historia muy
curiosa el respecto y es que se dice que poco antes de morir Salvi se aseguró
de evitar las continuas críticas de un farmacéutico (otras fuentes dicen que en
realidad era un barbero), para lo cual colocó frente al negocio una
estatua en travertino en forma de ánfora, para así impedirle ver
el avance de las obras. Los romanos encontraron similitudes entre la escultura
de vasija y un naipe, por lo que la rebautizaron como “as de copas”.
Una de las
características destacadas de la Fontana di Trevi es
el contraste entre la monumentalidad de la fuente y la pequeñez
de la plaza en que se encuentra.
La fuente ha
“sufrido” varias restauraciones, la última de ellas a raíz de un
desprendimiento de varios trozos de estuco de los capiteles y los frisos de la
fachada en junio de 2012; incidente que provocó la intervención de las
autoridades. Se llevaron a cabo tareas de inspección para comprobar el estado
del monumento, llegándose a la conclusión de que la fuente necesitaba un restauración global
y en profundidad. El alto coste de dicha
restauración (2 500 000 euros) hacía imposible que fuera costeada por
la administración por lo que el ayuntamiento comenzó a buscar patrocinadores
privados que estuvieran dispuestos a financiar las obras.
Para no romper la
tradición se instaló un pequeño estanque donde podía continuarse la tradición
de lanzar monedas al agua de la fuente.
Ubicada en la fachada
trasera del Palacio Poli. Decíamos que la fuente está estructurada como una fuente
con un conjunto de esculturas en un arco triunfal con un profundo nicho flanqueado
por cuatro gigantes columnas corintias que soportan la parte superior de
la fachada, rematada por un grandioso ático que está recorrido por una hermosa
balaustrada decorada con cuatro bellas esculturas.
Domando las
aguas es el tema del conjunto. La fuente se desarrolla en una gran
cuenca con la representación un amplio acantilado de unos 5 a 6 metros, del
que surgen cascadas escalonadas donde el agua fluye hacia la piscina inferior,
redondeada en los extremos animado por la representación escultórica de numerosas
plantas, se cuentan más de 30 especies de plantas, como hiedras, cactus,
higueras, robles y parras, incluso un laharto y el espectacular flujo de agua,
que mana desde distintos puntos estratégicamente ubicados entre las rocas,
todos ellos fundidos en un conjunto de espectacular fuerza, muy dinámico y
vibrante .
Tanto la fachada como
el acantilado fueron hechas íntegramente de Travertino por su coloración
natural, su calidad estética y su facilidad de trabajo. Mientras que las
estatuas, que precisaban más solidez fueron realizadas con mármol de Carrara,
ideal para trasmitir luminosidad.
En el centro está
sobrepuesto un arco del triunfo robustamente modelado y profusamente
decorado. El nicho o exedra central enmarcando a Océano tiene
columnas exentas de volutas jónicas para favorecen el juego de luces y sombras.
En los nichos
flanqueando a Océano, Abundancia, a su derecha, lleva en su cesta el cuerno
lleno de bienes materiales y Salubridad, a su izquierda, sostiene una copa de
la que bebe una serpiente (la serpiente, como todavía ocurre en el símbolo de
las farmacias se asociaba a Esculapio, el dios de la medicina).
Encima, dos bajorrelieves aluden
a la leyenda de la fuente y a la historia del acueducto: en uno de
ellos a la izquierda de Océano, sobre la Salubridad, la virgen indica donde mana el agua de la
fuente a los soldados romanos, mientras que el relieve sobre la Abundancia, Agripa
ordena el inicio de la construcción del acueducto.
Por encima rematando
la fachada encontramos un precioso ático con una inscripción en el friso
superior, bajo el blasón papal, con el que Clemente XII que deja claro, su
compromiso con la “Abundancia”, y la “Salubridad a través de
esta fuente:
CLEMENS XII PONT MAX
AQUAM VERGINEM
COPIA ET SALUBRITATE COMMENDATAM
CULTU MAGNIFICO ORNAVIT
ANNO DOMINI MDCCXXXV PONTIF VI
Y ya en la parte
superior coronando el ático campea el escudo del papa Clemente XII,
ricamente decorado y sostenido entre dos famas aladas que tocan alegres
sus trompetas; el triunfo romano que la iglesia (como en tantas ocasiones)
cristianizó.
Piedra, agua, palacio
y…, por supuesto, esculturas realizadas en mármol de Carrara crean toda
una serie de símbolos que hablan del mecenas y sus poderes.
Si tomamos a Océano
como centro referencial del conjunto observaremos que se da una perfecta simetría
de todos los elementos componentes del monumento.
Curiosidades
Una leyenda
tradicional sostiene que los visitantes que arrojan una moneda a la fuente
aseguran su regreso a Roma. 
Una interpretación actual es que, además, dos
monedas llevan a un nuevo romance y tres aseguran un matrimonio o un divorcio.
Otra versión de esta leyenda es que trae suerte arrojar tres monedas con la
mano derecha por encima del hombro izquierdo a la fuente y de espaldas, lo que
permitiría no solamente regresar a Roma sino encontrar un gran amor y casarse
Se estima que se
arrojan unos 3000 € diarios a la fuente, aunque este número va en aumento.
En 2018 se recolectaron 1,5 millones de euros en monedas. Dinero destinado
principalmente a Cáritas Roma. Regularmente hay intentos de robar las
monedas de la fuente.
 |
| Vasija de Salvi |
Otra de las
tradiciones busca sellar un pacto de fidelidad eterna: cuando el
novio debe ausentarse de la ciudad, la novia le hace beber agua de la Fontana
di Trevi en un vaso nuevo, que ella misma se encargará de romper al terminar el
ritual. Una versión más moderna de esta misma tradición es que ambos novios
beban juntos agua de la 'Fuentecita de los Enamorados', una sencilla cuenca
rectangular alimentada por dos chorros de agua enfrentados que se encuentra en
el lateral extremo derecho del monumento, justo al final del pasillo conocido
como la vasija de Salvi.
Al final en el lado
derecho del acantilado, alzado sobre un pequeño parapeto encontramos un curioso
detalle tallado en la roca, es un escudo familiar, con la figura de un león
rampante, probablemente perteneciente al Presidente de la Aguas y justo encima
tallado lo que parece ser el sombrero de un cardenal apoyado sobe el escudo y
algunos expertos lo interpretan como una señal de Salvi, quien con ello
pretendió dejar constancia de que también el poder tanto civil como
eclesiástico debe quitarse el sombrero ante las obras de arte.
Otra curiosidad
radica en las ventanas que se ven detrás de la fuente correspondientes al
Palazzo Poli, una de ellas es falsa, es un trampantojo, la situada en la parte
más alta del vértice derecho de la fachada. Se trata de una imitación que
simula una ventana pintada por Antonio Catalli en 1737. Cuenta la leyenda que
el arquitecto de la fuente soñó que su hija se suicidaba desde esa ventana y
decidió tapiarla (No hacerla).
A simple vista no se
aprecia es un trampantojo.
Todas las pilastras
exteriores tiene basa a excepción de la más exterior por el lado derecho, la
que se encuentra junto al trampantojo, no tiene basa, que parece destrozada por
el acantilado.
A diferencia de otros
monumentos en Roma, a la fontana de Trevi no se le acerca ningún ave, que
suelen ensuciar mucho, ello se debe a que la fuente está electrificada, esto
es, que genera pequeñas descargas eléctricas que asustan a las aves, pero no
las hace daño.
El agua de la fuente
es salada, para proteger el mármol de los residuos calcáreos del agua que
transporta el Aqua Virgo, para ello al
agua que circula por ella se le añade gran cantidad de sal.
Plaza Navona
La plaza Navona es uno de los
espacios urbanos más emblemáticos y destacados de Roma y todo un exponente del barroco
italiano, que reúne esculturas, fuentes y edificios de gran valor artístico y
supone un centro de la vida social, cultural y turística de la ciudad.
La plaza se levanta sobre el que fue
el Stadium de Domiciano, construido en el año 85 y
restaurado en el siglo III, donde los romanos acudían a ver
los agones («juegos»). El estadio se conocía como Circus
Agonalis y se cree que con el tiempo el nombre cambió de in
agone a navone y más tarde a navona.
Su orientación era dirección norte sur, al
igual que la actual plaza y tenía 276 metros de largo por 106 de ancho y podía
albergar hasta 30 000 espectadores. El estadio albergaba los juegos
atléticos griegos que junto con los musicales y ecuestres formaban el Certamen
Capitolinum en honor al dios Júpiter.
Los restos de esta antigua estructura se
encuentran a 5-6 metros por debajo de la calle de hoy y todavía se pueden ver
en los subterráneos de la iglesia de Santa Inès en Agone.
La plaza se definió como espacio público a
finales del siglo XV, durante el papado de Sixto V, que hizo
trasladar hasta aquí el mercado existente en el Capitolio. Pero el mayor cambio se produjo en el papado
de Inocencio X Pamphili, que tenía en esta plaza el palacio familiar (actual
embajada de Brasil) y que quiso convertirla en la plaza más espectacular de la
ciudad. Hoy es la plaza barroca de Roma por excelencia. Se levantaron las
fuentes y se construyó la iglesia de Santa Inés en Agonam junto al Palazzo Pamphili. Inocencio X celebró la misa del día de Pascua
del Jubileo de 1650 en esta plaza. Celebración, que atrajo a miles de
personas, convirtiéndose la plaza así en uno de los símbolos del barroco en
Roma.
 |
| Mercadillo Campo di Fiori |
Posteriormente el mercado que se celebraba en
esta plaza se trasladó al Campo de' Fiori, en 1869. La plaza ha albergado
representaciones teatrales, carreras de caballos. Desde 1652, cada sábado y
domingo del mes de agosto, aprovechando la forma cóncava de la plaza, se
inundaba su parte central cerrando los desagües de las tres fuentes, para convertirse
en "El Lago de la Plaza Navona". Esta fiesta se suprimió en 1866
Descripción y monumentos
La plaza tiene una forma alargada, de acuerdo
con la pista del estadio de Domiciano que ocupaba este espacio, manteniéndose
sus mismas dimensiones e incluso la curva de la zona norte, mientras que los
edificios que la circundan se levantan en lo que eran las gradas del antiguo
estadio.
El elemento más destacado de la plaza son las
tres grandes fuentes con ricas creaciones escultóricas que se levantan a lo
largo de la misma, la más importante es la Fuente de los Cuatro
Ríos situada en el centro y que data de época barroca. Fue encargada por
el papa Inocencio X a Lorenzo Bernini. Su construcción se
realizó entre 1648 y 1651.
Esta figura que levanta un brazo hacia el
cielo, como tapándose la cara, es interpretada por mucha gente como un gesto
que manifiesta el desagrado de Bernini por la iglesia de Santa Inés, frente a
ella, diseñada por su rival Borromini. Pero no hay nada de verdad en esta
leyenda urbana, pues la fuente fue construida antes que la iglesia.
En la parte alta del acantilado hay dos
grandes escudos de mármol de la familia del papa con la paloma que lleva en el
pico una rama de olivo, la misma paloma, en bronce, se coloca en la cumbre
del obelisco.
La fuente se encuentra coronada por el impresionante obelisco
egipcio de 17,6 metros de altura y que por encargo del
emperador Domiciano, último emperador de la dinastía Flavia, fue
tallado en el siglo I en Aswan como culto a su personalidad. El obelisco
fue trasladado desde el circo majenciano en la vía Apia. Un
hermoso modo o gesto para hacer alusión a las ruinas del estadio que dan forma
a la plaza.
Las otras dos fuentes se encuentran en los
extremos de la plaza.
 |
| Fuente de Neptuno |
Originalmente, Giacomo della Porta diseñó el
lavabo sin esculturas. Permaneció así durante 300 años. Las estatuas actuales,
que representan a Neptuno luchando con un pulpo, y Nereidas con cupidos y
morsas, no se agregaron hasta 1873, en un intento de equilibrar la grandeza de
la Fuente del Páramo o del Moro y la Fuente de los Cuatro Ríos. Los artistas
que elaboraron los añadidos del siglo XIX fueron Antonio della Bitta y Gregorio
Zappalà.
 |
| Fontana del Moro |
Y en el extremo sur, la Fontana del
Páramo o del Moro (1576), junto a la embajada de Brasil. La Fuente del Moro es casi un siglo más
antigua que la Fontana de los Cuatro Ríos. Fue diseñado originalmente en 1575
por Giacomo della Porta, un gran escultor, arquitecto y aprendiz de Miguel
Ángel. Della Porta participó en muchas de las mayores obras del Renacimiento de
Roma, incluida la Basílica de San Pedro.
El diseño original de la Fuente del Moro solo
tenía un delfín y cuatro tritones, dioses romanos de los mares. Casi un siglo
después, Bernini añadió la estatua del moro. Ahora, la fuente representa a un
hombre africano de pie sobre una caracola luchando con un delfín, rodeado por
los tritones, sobre una palangana de mármol color rosa.
Santa Inés en Agonía
Esta iglesia está construida en el lugar en
que se levantaban las gradas del estadio Domiciano, bajo las cuales, según la
tradición, se encontraba el lupanar en el que Santa Inés de 12 años, por
rehusar a casarse con un pagano, en tiempos del emperador Diocleciano, fue
forzada a desnudarse en público y a renunciar a su fe cristiana, siendo
cubierta de forma milagrosa por sus cabellos que le crecieron de forma
repentina. Murió decapitada y sus reliquias recibían culto desde el siglo VIII
en un pequeño oratorio ubicado donde fue sacrificada. 
El templo es adyacente al Palazzo Pamphili,
hogar del Papa Inocencio X de la época, que la mandó construir. Originalmente
fue concebida para ser la capilla de la familia, para que pudieran asistir a
servicios especiales sin tener que salir de casa.
Girolamo Rainaldi y su hijo Carlo
Rainaldi fueron sus primeros arquitectos, que posteriormente fueron
sustituidos por Francesco Borromini el cual añadió la fachada curva
que realza su cúpula barroca y cambió la distancia entre las dos torres
laterales, todo lo cual supone un contrapunto frente a la horizontalidad de la
plaza En la fachada, una escultura de 1660, representa a Santa Inés orando en
medio de su martirio.
Santa Inés en Agonía es considerada como una
de las más espectaculares creaciones barrocas de la Roma de Borromini.
Palazzo Pamphili
El Palazzo Pamphili, actual embajada
de Brasil, en el que colaboró Borromini, contiene una galería de frescos
pintados por Pietro da Cortona. Estas mejoras decorativas fueron
impulsadas por Olimpia Maidalchini, polémica cuñada de Inocencio X. El
palacio entró en declive en el siglo XVIII y, tras ser alquilado para
distintos usos, fue vendido hacia 1960 al estado de Brasil.
Además de éstos hay toda una serie de
edificios como la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, originalmente iglesia
de Santiago de los Españoles, erigida con ocasión del Jubileo del 1450 y
situada frente al palacio Pamphili con su triple portada del Cinquecento y una pequeña
escalinata o los palacios como el
Palacio de Cupis, el Palacio Torres Massimo Lancellotti, situado en lado sur de
la Piazza, junto a la iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón o el Palacio
Braschi (actual Museo de Roma), palacio neoclásico del siglo XVIII, que,
después de décadas de donaciones exhibe obras de muchos artistas italianos e
internacionales, incluido el diseñador de la Fontana de Trevi Nicola Salvi.
Todos ellos también llaman la atención de los
numerosos turistas que se acercan a la plaza.
Tradicionalmente, el día 8 de diciembre la
plaza se anima aún más con el mercadillo navideño, donde se venden
pesebres artísticos y modernos, objetos de artesanía y, por supuesto, golosinas
y chucherías. El mercado termina con motivo de la Epifanía cuando, en la noche
del 5 al 6 de enero, adultos y pequeños se preparan para la llegada de
la “Befana” (una especie de bruja buena que viaja volando sobre una
escoba y que regala golosinas y caramelos a los niños buenos, mientras que deja
carbón a los más traviesos).
La plaza aparece en la novela de
misterio Ángeles y demonios, de Dan Brown (2009), en la que la
Fuente de los Cuatro Ríos está incluida como uno de los altares de la ciencia.
La Plaza Navona es mencionada en la
novela El libro de los muertos de Patricia Cornwell.
Basílica de Santa María
la Mayor
La basílica de
Santa María la Mayor, también conocida como basílica de Santa María de las
Nieves y Basílica Liberiana, es una de las cuatro basílicas
mayores y una de las cinco basílicas patriarcales asociadas con la Pentarquía,
junto a San Juan de Letrán, San Lorenzo Extramuros, San Pedro Vaticano y San Pablo Extramuros. En la
basílica están sepultados ocho papas, entre ellos el papa Francisco.
La basílica es la
iglesia más grande e importante de las dedicadas en Roma al culto mariano, y en
ella se alberga el icono de la Salus Populi Romani, patrona de la ciudad
de Roma. La tradición atribuye la imagen a San Lucas, evangelista y patrón de
los pintores.
Santa María la mayor
junto con las otras basílicas Mayores: San Pedro del Vaticano, San Juan de
Letrán y San Pablo Extramuros poseen una Puerta Santa que es abierta por el
Papa durante los años jubilares.
La basílica de Santa
María la Mayor fue residencia temporal de los papas antes de su traslado al
palacio del Vaticano en lo que actualmente es la Ciudad del Vaticano. La
basílica es una de las iglesias que se deben visitar en el peregrinaje de
las siete iglesias de Roma para alcanzar la indulgencia plenaria
en Año Santo. En 1990 fue incluida en la lista del Patrimonio de la
Humanidad en Europa por la Unesco.
El papa da el cargo
de la Basílica de Santa María la Mayor a un arcipreste, normalmente un
arzobispo hecho cardenal en consistorio. Además del arcipreste y clero que lo
sirve, en la Basílica de Santa María la Mayor reside un capítulo de canónigos
formado por frailes franciscanos y dominicos.
Conforme a lo
establecido en los Pactos de Letrán entre Italia y la Santa
Sede, la Basílica de Santa María la Mayor y su palacio anexo, al igual que las
otras basílicas patriarcales romanas y sus palacios, forma parte
de Italia, pero en ellos la Santa Sede goza de derechos de
extraterritorialidad.
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| Tumba del Papa Francisco |
Desde 1647 los reyes
de España han sido protocanónigos honorarios del Cabildo Liberiano de la
Basílica de Santa María la Mayor. Este privilegio fue renovado en 1953 con la
firma del Concordato entre la Santa Sede y España a través de la bula
“Hispaniarum fidelitas” y hoy en día permanece vigente (el 20 de marzo de 2026,
Felipe VI reafirmó su compromiso con esta institución romana).
Arquitectura
Origen
Leyenda de la
fundación de la basílica por el milagro de la nieve, Según la Enciclopedia
Católica, el papa Liberio encargó la construcción de la Basílica
Liberiana, hacia 360. Quería un santuario construido en el lugar
donde se produjo una aparición de la Virgen María ante
un patricio local y su esposa. Según la tradición, estos carecían de
un heredero, y la Virgen en sueños les dijo que les indicaría dónde construir
un templo. El perfil de la iglesia fue dibujado en el suelo por una milagrosa
nevada que ocurrió el 5 de agosto de 358 en lo alto del monte Esquilino.
Dedicado a la Virgen María bajo el título de "Nuestra Señora de las Nieves",
los católicos locales conmemoraban el milagro en cada aniversario
lanzando pétalos de rosa blanca desde la bóveda durante
la misa festiva.
La propia basílica
fue restaurada y ampliada por varios papas durante la Edad Media.
El interior de la
iglesia es abrumador por su inmensidad, por el esplendor de sus mármoles y
la riqueza de la decoración. La basílica de Santa María Mayor mide 92 metros de
largo, 80 metros de ancho y una altura de 75 metros. Está dividida en tres
naves gracias a dos filas de 42 preciosas columnas con capiteles jónicos y con
fuste liso monolítico y mármol veteado ateniense que separan las naves
laterales de la central.
Estas columnas se
asientan sobre un plinto con basa ática que probablemente proceden de algún
edificio de la Roma antigua o incluso de la primera basílica.
Sobre las columnas se
asienta un artístico entablamento clasicista, interrumpido cerca del ábside. En
estos puntos se crearon dos arcos erigidos para la construcción de capillas Sixtina y Paulina.
La Confesión es
un espacio sagrado situado bajo el altar mayor, modo de hipogeo, donde se conserva el relicario de la «Cuna Santa» (pesebre de
Jesús). Se trata de una preciosa urna de
cristal y plata y una estatua del Papa en oración. La urna tiene forma de cuna
y contiene piezas de madera (cinco palos de madera de sicomoro) que, según la
tradición pertenecieron al pesebre donde había sido puesto Jesús. Este
relicario fue realizado por Valadier 
La
estatua de Pío IX, el Papa de la Inmaculada Concepción, en oración ante la
cuna, es obra de Ignazio Jacometti y fue colocada en el hipogeo por León XIII.
Desde la nave derecha
se puede acceder al Baptisterio. Allí podemos admirar la taza de
pórfido rojo y el relieve de la Asunción, obra de Pietro Bernini de 1610.
La singularidad de
Santa María la Mayor, sin embargo, se debe a los espléndidos mosaicos del
siglo V, en tiempos del papa Sixto III. Estos mosaicos que muestran todavía la
influencia del estilo hierático del arte bizantino. se encuentran a lo
largo de la nave central y en el arco de triunfo. En la nave central relatan
cuatro ciclos de Historia Sagrada cuyos protagonistas son Abraham, Jacob,
Moisés y Josué. En su conjunto, relatan el cumplimiento de la promesa de Dios
al pueblo judío sobre la tierra prometida.
Cristo va a nacer
de la estirpe de David y su infancia se ilustra, según lo narrado en los
evangelios apócrifos, en el arco de triunfo.
De época medieval es
igualmente el suelo de mármol que de estilo cosmati, se extiende como una
hermosa alfombra. Fue realizada por
los maestros Cosmas y ofrecida a Eugenio III en el siglo XII por dos nobles
romanos.
En el
siglo XIV fue realizado el mosaico del ábside, con
la Coronación de María. De la misma época son los mosaicos de la fachada.
El campanario medieval
es el más alto de Roma, de unos 75 metros. Su construcción se inició
bajo Gregorio XI en 1370 y fue concluido casi un siglo más tarde. En su
parte superior alberga cinco campanas. Una de ellas se llama «La Perdida», "la
sperduta", en recuerdo de una
peregrina que, llegando a la ciudad a pie, había perdido su camino. Cuando se
encomendó a la Virgen pidiéndole ayuda inmediatamente oyó el tañido de esta
campana. Siguiendo su sonido llegó hasta la basílica de Santa María la Mayor. Para
perpetuar la memoria la peregrina dejó una renta para que a las 9:00h p.m. la
campana sonara.
Actualmente en su
lugar se encuentra otra campana donada por León XIII, mientras que la más
antigua se conserva en el interior de los Museos Vaticanos.
Todos sus altares fueron
renovados entre los años 1575 y 1630.
La fachada
actual fue encargada al arquitecto florentino Ferdinando Fuga por
Benedicto XIV en 1743. Es uno de los mejores ejemplos del llamado barroco romano.
Estos maravillosos
mosaicos representan el nacimiento de la Basílica de Santa María Mayor
recordando el milagro de la nieve en verano.
En el centro del atrio se encuentra una puerta realizada
en 1937. Esta puerta está decorada con relieves en bronce que representan
la Encarnación. En la parte izquierda del atrio se encuentra
la Puerta Santa donada a la basílica por la Orden Ecuestre del Santo
Sepulcro de Jerusalén. Fue bendecida por Juan Pablo II el 8 de diciembre de
2001. Siempre en el atrio se encuentra la estatua de Felipe IV de
España, benefactor de la basílica. De este período barroco también son las
cúpulas y las capillas en las que también colaboró Ferdinando
Fuga.
El ala de
la canónica (sacristía) queda a su izquierda y un ala semejante está
a la derecha lo que da al frente de la basílica el aspecto de un palacio frente
a la plaza de Santa María la Mayor.
Capilla Sixtina
La obra se ejecutó
entre 1587 y 1589. Como en su capilla gemela, la Paulina hizo ejecutar un ciclo
de frescos en los muros que ocultaron algunas de las ventanas paleocristianas..
La ejecución de los frescos y estucos fue confiada a un equipo de numerosos
artistas. Sus obras ilustran la historia de la infancia de Jesús.
En los laterales se
encuentran los monumentos funerarios del mecenas Sixto V y de San Pío V. Cada
uno de ellos tiene un monumento funerario, muy parecidos.
Capilla Paulina
La Capilla paulina, también
llamada Capilla Borghese, tiene su origen en junio de 1605, cuando
el papa Paulo V decide su edificación, con cruz griega y dimensiones
de una iglesia pequeña para ser su lugar de enterramiento. Fue edificada para
custodiar la imagen de la Virgen "Salus Populi Romani" bajo encargo
de Paulo.
Es conocida
como Salus Populi Romani, o Salud de los romanos, debido a un milagro
en el que el icono, sacado en procesión en tiempos del papa san Gregorio,
terminó con la epidemia de peste que diezmaba la ciudad. El icono tiene por lo
menos mil años de antigüedad, y según la tradición fue pintado del natural
por Lucas el Evangelista, patrón de los pintores. Recientes dataciones por
medio de la radiación del carbono han establecido que el icono tiene aproximadamente
dos mil años, con lo que se refuerza esta tradición sagrada.
La
dirección de las tareas pictóricas de los frescos fue confiada
a Giuseppe
Cesar, Il Cavaliere d'Arpino, que
realizó la cúpula y la luneta sobre el altar. Ludovico
Cigoli pintó la cúpula donde la madre de Dios es recibida en la
gloria celestial mientras que. Guido Reni fue el autor principal de las
figuras de santos junto con un grupo de pintores.
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| Bóveda capilla Paulina |
En la
capilla Borghese se encuentra la tumba de Paulina Bonaparte, hermana
de Napoleón. La obra más destacada de esta capilla es el bajorrelieve
del frontispicio representando al papa Liberio; es obra de Maderno.
Exterior
Frente
a la Basílica de
Santa María la Mayor, en el centro de la plaza del mismo
nombre, se alza la imponente columna llamada "de la Paz", la
única superviviente de las ocho que decoraban la bóveda central de la Basílica de Majencio, identificada erróneamente con el Templo de la Paz
durante la Edad Media.
Arriba,
el pontífice hizo colocar una estatua de bronce de la Virgen con el Niño, para
conmemorar el famoso icono de la Virgen María en la capilla Paulina
de la basílica.
Al pie de la columna se
encuentra una hermosa fuente, creada por el propio Maderno al año siguiente.
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